<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/17/2GNQ9CZVJH_1.jpg" /></figure>세계 최고 높이를 자랑하는 부르즈 할리파, 중동 최대의 쇼핑몰 두바이몰 등 화려한 랜드마크로만 기억되는 아랍 에미리트. 한국 언론사에서 기자로 일하다 아랍에미레이트 민항기 파일럿으로 전직한 저자 원요환은 10년 이상 아랍에미레이트에 머물며 현지에서의 경험을 총망라해 아랍에미레이트의 독특한 문화를 소개한다. 특히 책은 아랍에미레이트의 지리, 기후, 예술, 과학, 장례 등 현지인이 아니면 알 수 없는 다양한 특성을 초중등 교과 과정과 연계해 소개함으로써, 문화 다양성 시대에 중동 문화에 대한 진입장벽을 낮춘다. 1만6800원.</div>

<div>[우리문화신문=김선흥 작가] <조선의 의인 조지 포크>라는 제목으로 오마이뉴스에 몇 년 동안 연재한 적이 있다. 올해 책으로 펴내기 위하여 관련 자료를 재검토하는 중이다. 자료가 뜻밖에 많다.첫째는 그가 고국의 가족에게 보낸 서신이다. 1884년 5월부터 1887년 7월까지 그는 우편선이 있을 때마다, 단 한 번도 거르지 않고 부모님 전 상서를 썼다. 이 기간은 그가 조선살이를 한 기간이다. 그러니까 그는 개항초기 3년 동안의 조선 견문록을 사신으로 남긴 것이다.<figure><img src="https://www.koya-culture.com/data/photos/20250103/art_17369877234661_1743fc.jpg" /></figure>둘째는 조선 여행기다. 1883년 6월 조선 땅(부산)에 첫발을 디뎠을 때의 관찰과 소감, 그리고 1884년 가을과 겨울 두 차례에 걸쳐 행한 내륙 여행에 대한 세밀한 여행록이다.셋째는 외교관으로 3년 동안 조선에 근무하면서 조선의 외교부서와 주고받은 공문이다.넷째는 서울 근무하면서 본국 정부와 주고받은 공문서다.다섯째는 그에 대한 다른 사람들의 기록이다.이상의 기록물은 다행히 사라지지 않고 전해 온다. 단지 서로 다른 나라의 다른 곳에 소장되어 있으며 그 내용이 대부분 잘 알려져 있지 않다. 소중하고 값진 자료와 정보가 잠들어 있는 것이다. 그것들은 인간 조지 포크에 대해서 뿐 아니라 조선의 1880년대 시공간에 대하여 새로운 사실들을 알려준다.그의 1885년 10월 13일 자 편지 일부를 소개해 본다.서울 미국 공사관1885년 10월 13일그리운 부모님 그리고 형제들에게저는 건강하고 안전합니다. 그러나 우리 정부가 저의 활동을 지원하거나 아니면 저를 해임하는 문제를 완전 방치한 채 그저 침묵으로 일관하고 있어 매우 울적하답니다. 세상에 어찌 이런 일이 일을까요?그런 와중에 우리 정부는 제게 공문을 하나 보내왔답니다. 그 요지는 20년 전에 조선인들이 파괴한 제네럴 셔먼호에 대한 배상금을 조선으로부터 쥐어짜내라(squeeze out)는 것입니다. 저는 그럴 마음이 없습니다. 조선이 배상할 일도 아니고 배상하지도 않을 것으로 생각하기 때문입니다. 당시 조선은 외국인을 금하고 있었기 때문에 셔먼호가 조선에 와서는 안 되는 일이었지요. 게다가 셔먼호가 총을 쏘아댔기 때문에 조선인들은 그들이 위해를 가하러 온 줄 알았다는 점에 이론이 없습니다. 셔먼호 사람들은 첫 침략자들(fist agressors)이었습니다. 쌍방에서 발생한 생명 손실 등 피해의 책임을 따진다면 오히려 미국 쪽에 물어야 할 것입니다.여기 조선은 지금 매우 흥분된 분위기랍니다. 대원군이 청나라에서 돌아왔답니다. 그는 수많은 기독교인과 기타 인명을 살상한 잔혹한 폭군으로 알려져 있지요. 그는 왕비를 중심으로 위세를 떨치고 있던 민씨 세도를 척결하고자 1882년 군인들의 반란(임오군란)을 사주하였고 거의 성공할 뻔했습니다. 그 순간에 청나라 쪽이 그의 덜미를 잡아끌고 청나라로 압송해 갔답니다. 그런 그가 40명의 청국 해병의 호위 속에서 귀국한 것입니다. 그날 제물포에는 대원군의 귀국을 축하하기 위하여 8천 명가량의 조선인들이 몰려들었답니다. 한편 그의 아들인 국왕은 남대문에 조성된 단으로 나아가 대원군을 정중히 맞이하였습니다. 거리는 온종일 흥분한 사람들로 발디딜 틈이 없을 정도였지요.항간에 풍설이 난무했답니다. 백성들이 대원군을 받들어 폭동을 일으킬지 모른다는 것입니다. 여기 중국인과 조선 정부는 공포감에 사로잡혔습니다. 많은 관리와 백성들이 피난을 떠났고 정부는 개점 휴업상태에 빠졌지요. 대원군은 철저히 감시당했고 무슨 사고가 발생하진 않았답니다.한편, 민비는 대원군이 환국한 지 불과 이틀 후에 3명을 처단토록 했답니다. 희생자들은 3년 전 임오군란 때 대원군의 반란을 도왔던 사람들입니다. 그 사람들을 처단한 것은 분명 대원군을 지지하는 사람들에게 경거망동하지 말라는 경고였지요. 하지만 사람들의 분노는 더욱 타올랐습니다.대원군을 만나러 갔는데 뜻밖에도 그가 무척 반색하더군요. 얼마 뒤 그는 행차를 갖추어 답방을 왔고 제게 많은 과일과 견과류를 선물했습니다. 나이가 68살이라는데 실제로는 50 정도로 밖에 보이지 않습니다. 마치 강철 줄처럼 강인하고 말쑥한 인상을 줍니다.중국과 조선정부는 그를 정치로부터 격리하려고 애쓰지만, 그는 너무 활동적이어서 오랫동안 잠자코 있지는 않을 것 같습니다. 그가 방향을 제대로 잡는다면 조선을 위해 좋은 일을 많이 할 수 있을 텐데 하는 생각이 듭니다. 그는 지금 이 나라에서 강인하고 지적이며 활기에 차 있는 유일한 인물이기 때문입니다. 이상하게 들리시겠지만, 국왕이 고령의 아버지와 대적하고 있습니다. 국왕은 아버지를 두려워하고 배척합니다. 어떤 의미로는 조선에 세 개의 당이 있습니다. 곧 국왕당, 왕비(민비)당, 그리고 대원군당. 이런 분열을 틈타 청나라 사람들은 조선을 장악하기 위하여 온갖 음모와 계략을 꾸밉니다.조선의 상황은 개탄스럽습니다. 실제로 조선 정부는 부재합니다. 왜냐면 청나라 사람들이 모든 것을 하기 때문이지요. 내놓고 하지는 않습니다. 무력을 사용하거나 무력으로 위협하는 교활한 방식을 구사합니다. 더욱 나쁘지요.한국은 언제쯤 큰 나라에 주눅들지 않고 진정한 자주 독립국으로 우뚝 설 수 있을까, 종종 생각해 본다.</div>

[우리문화신문=김선흥 작가] <조선의 의인 조지 포크>라는 제목으로 오마이뉴스에 몇 년 동안 연재한 적이 있다. 올해 책으로 펴내기 위하여 관련 자료를 재검토하는 중이다. 자료가 뜻밖에 많다.

1885년 미국 외교관의 대원군 관찰기

<div>이난향의 ‘명월관’이난향의 ‘명월관’ 디지털 에디션<figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202501/16/ab0fb895-50cd-468d-86a5-04b68437d85f.jpg" /></figure>더중앙플러스는 ‘남기고 싶은 이야기- 명월관’의 디지털 에디션을 연재합니다. 일제강점기 조선 최고의 기생으로 손꼽혔던 이난향(1901~1979)이 1970년 12월 25일부터 이듬해 1월 21일까지 중앙일보에 남긴 글입니다. 기생이 직접 남긴 기생의 역사이자 저잣거리의 풍속사, 독립투사부터 친일파까지 명월관을 드나들던 유력 인사들이 뒤얽힌 구한말 격동의 기록이기도 합니다. 당시의 기록 중 팩트가 명확지 않아 후대에 입증되거나 반박된 부분(본문에서 녹색으로 표시), 여러 등장 인물과 사건에 대한 설명을 추가하고 재구성해 더욱 풍부한 스토리로 다듬었습니다.<h2>제3화. 맑은 바람과 밝은 달, 조선 요릿집 명월관 </h2><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202501/16/b566ac9c-ce2d-4547-a06b-5a69f5844645.jpg" /></figure>명월관은 우리나라에서 가장 먼저 문을 연 요릿집*이다.내가 서울에 와서 처음으로 명월관을 본 것이 1913년, 내 나이 열세 살 때였다.그때 명월관은 황토마루 네거리(황토현), 지금(1970년)의 세종로 동아일보사(현 일민미술관) 자리에 있었다. 회색빛 2층 양옥으로 된 명월관은 울타리가 없었고 대문은 서쪽으로 나 있었다. 2층에는 귀한 손님들을, 아래층에는 일반 손님을 모시는 것이 상례였으나 꼭 그와 같이 지켜지는 것은 아니었다. 매실이란 이름을 가진 특실의 방이 하나 있어 아주 귀한 손님이나 그윽한 곳을 찾는 사람들에게 제공됐다.아래층은 온돌이었으나 2층은 마룻바닥에 일부는 양탄자, 일부는 돗자리를 깔았고 겨울에는 숯불을 피운 화로가 방 가운데 놓여졌다.처음 명월관 주인은 안순환씨. 그는 지금부터 61년 전인 1909년에 명월관을 열었다**. 안씨는 원래 상인이 아니었다. 궁내부 봉임관 및 전선사장으로 있으면서 어선과 철연을 맡아 궁중 요리에 반평생을 보냈던 사람이었다.그는 순종을 모시고 창덕궁에 있을 때 이미 허수아비나 다름없는 순종에 대한 일인들의 간섭이 너무나 심한 데 분통이 터져 사표를 내고 벼슬을 그만두었다는 것이다.어떻든 안씨는 명월관을 개업해 궁중 요리를 일반인에게 공개하게 됐고, 술은 궁중 나인 출신인 분이가 담그는 술을 대 쓰는 바람에 인기를 끌기 시작했다. 분이의 성명은 잘 모르나 그 무렵 그의 술 만드는 솜씨는 상류사회에서 널리 알려져 있을 만큼 이름났었다. 처음에는 약주·소주 등을 팔았지만 나중에는 맥주와 정종 등 일본 술을 팔았다.이 무렵 융희 3년(1909년)에 관기제도가 폐지됨에 따라 지방과 궁중의 각종 기생들이 발붙일 곳을 찾아 서울로 모여들기 시작했다. 명월관에는 수많은 기생 중에서도 어전에 나가 춤과 노래를 불렀던 궁중기생과 인물이나 성품 및 재주가 뛰어난 명기들이 많이 모여들어 자연히 장사도 잘되고 장안의 명사와 갑부들이 모여들어 일류 사교장이 됐다.</div>

더중앙플러스는 ‘남기고 싶은 이야기- 명월관’의 디지털 에디션을 연재합니다. 일제강점기 조선 최고의 기생으로 손꼽혔던 이난향(1901~1979)이 1970년 12월 25일부터 이듬해 1월 21일까지 중앙일보에 남긴 글입니다. 기생이 직접 남긴 기생의 역사이자 저잣거리의 풍속사, 독립투사부터 친일파까지 명월관을 드나들던 유력 인사들이 뒤얽힌 구한말 격동의 기록이기도 합니다. 당시의 기록 중 팩트가 명확지 않아 후대에 입증되거나 반박된 부분(본문에서 녹색으로 표시), 여러 등장 인물과 사건에 대한 설명을 추가하고 재구성해 더욱 풍부한 스토리로 다듬었습니다.

“땅 팔아서라도 취하고 싶다” 최고의 기생 몰려든 명월관

<div>절벽·폭포·바람이 빚은 서사시거꾸로 떨어지는 무라포스 폭포황홀경의 깎아지른 드랑가이어물개 여인 전설을 기리는 동상양 떼와 어우러진 바다 풍광도<figure><img src="https://news.koreadaily.com/data/photo/202501/17/9fcfb7ef-745a-4bc4-9832-cac6e5dda39c.jpg" /></figure>바람 속에서 춤추는 은빛 비단북대서양의 거친 바람 속, 아일랜드와 아이슬랜드 사이에 자리 잡은 페로 제도(Faroe Islands)는 그 자체로 한 편의 시와 같다. 구름을 품은 산들은 푸른 물결을 내려다보고, 바위 절벽은 파도에 닳고 닳아 둥글게 다듬어지며, 안개는 마치 신비로운 베일처럼 섬을 휘감고 있다. 페로 제도를 걷다 보면, 풍요로운 풍광과 바람이 미지의 이야기를 들려주는 듯하다. 바다와 바람, 안개와 빛이 어우러진 이 섬은 살아 숨 쉬는 대서사시다. ▶ 무라포스 폭포(Mulafossur Waterfall)페로섬을 상징하는 무라포스 폭포는 거친 바람이 폭포수를 껴안아 공중으로 들어 올리고, 은빛 물줄기가 거슬러 오르며 하늘과 맞닿는 진풍경을 연출해 흔히 ‘거꾸로 떨어지는 폭포’로도 불린다. 그 모습이 마치 강력한 힘에 저항하며 춤을 추는 은빛 비단을 연상시킨다. 안개처럼 흩날리던 물방울은 햇빛에 반사되어 무지개를 그리다가 바람에 실려 사방으로 퍼져나간다. 때로는 대지를 적시는 자애로운 물줄기로, 때로는 하늘로 치솟는 도전적인 물결로, 그 모습을 바꾸어가는 이 폭포는 자연이 가진 힘과 아름다움을 다시금 깨닫게 한다. 카메라에 담긴 폭포는 순간의 찰나일 뿐, 그 뒤로 무수한 빛과 바람, 물방울의 숨결이 춤을 추고 있다. 카메라로 담을 수 없는 그 흐름과 변화무쌍한 아름다움 속에서, 무라포스 폭포는 늘 새롭게 우리를 부르고 있다. ▶ 드랑가이어(Drangarnir) 보트 투어 페로 제도에서 가장 아름다운 아치바위를 향해 푸른 심연으로 떠나는 여정이다. 맑고 차가운 바닷바람이 얼굴을 스칠 때마다 심장은 설렘으로 두근거린다. 거친 파도를 가르며 나아가자 마치 신들이 조각해놓은 듯한 드랑가이어의 절벽이 위용을 드러낸다. 거대한 바위기둥이 우뚝 솟은 채 세월이 깎아낸 힘과 자연의 예술을 고스란히 드러내고 있다. 절벽 사이를 지날 때마다 파도는 아득한 울림으로 우리를 감싸고, 바다 위에 떠 있는 동안에는 바람과 물결의 리듬 속에서 자연이 속삭이는 노래를 듣는다. 그런 면에서 드랑가이어 보트 투어를 태고의 바다와 새들과 교감하는 신비로운 항해라 부르고 싶다. 이 보트 투어를 하지 않고는 그 누구도 페로 제도를 온전히 경험했다고 할 수 없으리라. ▶ 삭순(Saksun) 마을17세기 무렵 작은 피난처로 시작한 삭순 마을에는 바다와 어우러져 자급자족하며 살아온 사람들의 흔적이 고스란히 남아 있다. 마을은 오래된 역사와 함께 살아 숨 쉬고 있어 그 풍경 속에 서면 마치 다른 시간 속에 들어선 듯한 기분에 젖어든다. 마을 중앙에는 1858년에 지어진 독특한 원형 교회가 자리하고 그 주변으로 전통 가옥들이 옹기종기 모여 있다. 초가지붕을 이고 있는 집들은 옛날 주민들이 북대서양의 거친 바람을 이겨낸 지혜와 삶의 방식을 엿보게 한다. 삭순 호수는 원래 바다와 이어져 있었으나 해변이 쌓이며 호수로 변한 특별한 풍경을 자랑한다. 산책로를 따라 천천히 둘러보면 한적한 길 끝에서 만나는 절경이 마음을 평온하게 해준다. 특히 바닷물이 가득 차오르는 썰물 때는 눈부신 풍경을 선사해 마치 산과 바다, 그리고 마을이 서로의 품에 안겨 있는 듯한 아름다움을 느낄 수 있다. <figure><img src="https://news.koreadaily.com/data/photo/202501/17/e05bd7ef-29dd-46cf-baa2-eeace0821f71.jpg" /></figure>▶ 물개 여인(Kopakonan: Seal Woman)바람이 거칠게 불어오는 그곳에서 물개 여인은 묵묵히 마을을 바라본다. 그녀는 바다와 육지 사이에서 그리움을 안고 서 있는 전설의 조각이다. 페로 제도에는 그녀가 밤마다 물개가 되어 깊은 바닷속으로 돌아간다는 오래된 전설이 전해 내려온다. 그도 그럴 것이 그녀의 동상은 바위 위에 우뚝 서서 바다의 향기를 느끼고 또 북대서양의 푸른 물결을 뒤로한 채 마을을 조용히 응시하고 있다. 잿빛 파도는 쉼 없이 밀려와 동상 발아래를 부드럽게 적신다. 한낮의 햇살은 그녀의 청동 피부 위에서 반짝이며 마치 빛나는 물방울이 된 듯하고, 어두운 날에는 짙은 구름이 그녀를 덮어 마치 깊은 바닷속에서 꿈을 꾸는 듯한 신비로운 분위기를 자아낸다. 물개 여인은 바다와 육지, 두 세계를 잇는 고독한 다리가 되어 사람들에게 오래된 신화의 이야기를 들려준다. 물개 여인 앞에서 카메라 셔터를 누르는 순간, 청동빛 여인의 뒤로 절벽을 흐르는 폭포와 초록의 이끼가 그려내는 풍경이 영원히 기록된다. ▶ 죠부(Gjogv) 죠부는 페로 제도의 북동부, 에스토레의 최북단에 위치한 작은 마을이다. 그린델리크(Grindavik)와 비슷한 작은 피난처로, 마을의 이름은 ‘해안의 입구’라는 뜻이다. 아름다운 해안선과 함께 깊고 좁은 자연 항구인 죠부가 위치해 있다. 이 항구는 고대부터 물고기잡이와 무역의 중심지로 사용되었으며, 항구를 따라 늘어선 색색의 전통 가옥들이 이 지역만의 독특한 문화와 역사를 반영한다. 죠부는 그 자체로도 매력적이지만, 주변 풍경 또한 빼어나다. 푸른 초원과 산들이 마을을 감싸고, 바다와 하늘이 맞닿는 수평선이 한없이 펼쳐져 있다. 근처에 여러 산과 절벽들 또한 하이킹과 트레킹을 즐기는 이들에게 경치 좋은 코스를 제공한다. 또한 여름철에는 다양한 꽃들이 만개하여 화사한 색채를 더하며, 겨울에는 눈으로 덮인 풍경이 환상적인 겨울 왕국을 연출한다. ▶ 포스아 폭포(Fossar Waterfall)포스아 폭포는 북대서양의 거친 바람과 차가운 기온 속에서 태어난 자연의 기적으로 평가받는다. 가파른 절벽에서 쏟아지는 물줄기는 산과 바다의 경계를 흐르며 주변의 푸른 이끼와 어우러져 찬란한 풍경을 연출한다. 폭포는 계절에 따라 다양한 모습을 드러낸다. 여름에는 맑고 시원한 물줄기가 그 주위에 피어난 꽃들과 함께 한 폭의 수채화를 그려내고, 겨울에는 얼어붙어 신비로운 얼음조각처럼 변신한다. 폭포 주변에는 하이킹 코스가 잘 마련되어 있어 탐험가와 자연 애호가들이 이곳의 아름다움을 가까이에서 체험할 수 있다. <figure><img src="https://news.koreadaily.com/data/photo/202501/17/4b3efa14-c8a4-4894-982d-ee52e1e1fa0a.jpg" /></figure>▶ 칼루아 등대(Kallur Lighthouse) 트레킹울퉁불퉁한 오르막길을 따라 올라가면 정상에 007의 무덤과 비석이 조용히 서 있다. 마치 영화 속 주인공이 남긴 전설의 흔적처럼 느껴지는 곳이다. 눈을 돌리면 바다 절벽 건너편에 우뚝 선 칼루아 등대가 보인다. 오른쪽 끝으로 이어지는 트레킹 코스는 더 깊은 탐험을 요구한다. 그 길로 향하면 한가롭게 풀을 뜯고 있는 양들이 눈길을 잡아끈다. 양 떼와 어우러진 바다 절벽의 풍광은 매 순간 다채로운 색채를 만들어내며 대자연이 주는 경이로움을 만끽할 수 있는 완벽한 무대가 된다. 변화무쌍한 날씨로 유명한 이곳도 오늘만큼은 화창한 날씨로 우리 일행을 반겨줘 즐거운 하루를 보낼 수 있었다. 산과 바다, 양 떼, 그리고 전설과 함께 멋진 사진촬영을 마치고, 인생의 큰 숙제를 하나 해결한 듯 콧노래를 부르며 하산했다. ▶ 여행팁: 사진작가들의 로망이자 인생 여행지인 페로 제도로의 앵콜 투어가 준비돼 있다. 여행사진가 빌리 장이 직접 동행하는 이번 투어는 2025년 8월 23일에 출발하며 북극 크루즈+섬.섬.섬 여행으로 연결된다. 항공 및 호텔 확보가 아주 어려운 여행지이므로 예약을 서두르는 것이 권장된다. ▶문의: (213)386-1818 빌리 장 전 세계 100대 명승지를 무대로 활동하는 여행사진가이자 엘리트 투어의 대표이다. 전 여행 일정 중 사진과 동영상을 촬영해 세상에 하나밖에 없는 여행 스토리를 만들어준다. </div>

바람 속에서 춤추는 은빛 비단북대서양의 거친 바람 속, 아일랜드와 아이슬랜드 사이에 자리 잡은 페로 제도(Faroe Islands)는 그 자체로 한 편의 시와 같다. 구름을 품은 산들은 푸른 물결을 내려다보고, 바위 절벽은 파도에 닳고 닳아 둥글게 다듬어지며, 안개는 마치 신비로운 베일처럼 섬을 휘감고 있다. 페로 제도를 걷다 보면, 풍요로운 풍광과 바람이 미지의 이야기를 들려주는 듯하다. 바다와 바람, 안개와 빛이 어우러진 이 섬은 살아 숨 쉬는 대서사시다.

[빌리 장의 색 다른 사진 여행] 원시 자연의 그대로의 아름다운 섬, 페로 제도

<div>시안은 실크로드 관문도시답게 곳곳에 모스크에 있다. 시안에 있는 회족의 이슬람교사원을 청진사(淸眞寺)라고 한다. 당나라 시대 장안에는 실크로드를 통해 무역을 하기 위하여 수많은 위구르인, 페르시아인, 아랍인 등 서쪽 지역에 사는 외국인들이 중국에 들어왔다. 특히 당태종이 아랍인들의 중국 거주를 허락하며 많은 이슬람인이 중국 거주를 시작하였다. 이들이 오랫동안 한족(漢族)과 혼혈되어 후이족(회족 回族 Huízú)이 형성된 것으로 본다. <img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_336_thum.jpg" /><figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_813_thum.jpg" /></figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_147_thum.jpg" />중국 문화에 동화된 회족은 주로 한어(漢語)를 전적으로 쓰며 한화도(漢化度)가 높은 이슬람교를 믿는 집단을 형성하였다. 현재 이들의 외모는 거의 중국인들과 구분이 안 될 정도다. 회족의 성격은 조상들의 문화적 영향을 이어받아 상무강직(尙武剛直)하고 농업뿐만 아니라 군인, 여관업, 교역업(交易業), 상공업 등 개방적으로 외부 세계와 교역하는 사업을 하는 사람이 많다. 중국 성씨 중 마(馬) 씨 성을 가진 사람이 많은데 이 마 씨가 무하마드에 마! 마 씨에서 유래되었다. 이 아랍인들이 통일신라, 고려시대 때 시안을 거쳐 우리나라를 왕래하면서 교류하였다. 아마 고려가요 쌍화점(만두)에 나오는 회회아비(만두집에 만두를 사러 갔더니 회회아비가 내 손목을 덥석 잡았다는 회회아비)가 이 회족은 아닐까?<img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_348_thum.jpg" /><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_620_thum.jpg" /><figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_301_thum.jpg" /></figure>시안의 청진사도 당 현종의 명을 받아 742년에 건설되었다. 둥근 돔과 기하학적 무늬가 새겨지고 미나렛이 연상되는 전통적인 모스크 모습을 상상하면 안 된다. 중국식 불교사원과 이슬람문화가 혼융된 형태의 중국식 모스크다. 1000년 전 이 당시는 지금의 돔, 미나렛식 모스크가 아직 정형화되지 않았던 시기였으니 중국인들이 자신들의 건축 양식, 즉 불교사원 형태로 지어서 지금까지 사용되고 있다.1000년 전 중국 시안에는 이미 시리아, 페르시아인을 비롯한 이슬람인들이 들어와 그들만의 독특한 문화에 중국 문화를 결합하여 새로운 회족 문화를 창조했다. 그만큼 그 당시 시안은 국제적인 교역 도시였다.<figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_981_thum.jpg" /></figure><figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_507_thum.jpg" /></figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_580_thum.jpg" />회족 중에는 이슬람을 믿지 않는 사람도 있고 아랍어를 할 수 있는 사람도 있다. 많은 부분 중국 문화에 동화되었으나 대부분은 이슬람에서 금기시하는 돼지고기를 먹지 않는다. 중국 내 약 1000만 명이 있으며 전체 이슬람교인의 절반을 차지한다. 중국 이슬람에는 화사교단과 18세기 마명심이 세운 자흐리 교단이 있으며 두 교단 사이 충돌이 있었다. 자흐리 교단이 화사교단을 우대하는 행정에 반발하여 봉기를 일으켰다가 1871년 자흐리 교단의 지도자인 마화룡이 처형된 사건도 있었다. <img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_392_thum.jpg" /><figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_413_thum.jpg" /></figure><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_980_thum.jpg" />현재 인구 약 600만의 닝샤 후이족 자치구(영하회족자치구)가 있으며 약 35% 정도가 후이족이다.청진사에 가면 당, 명, 청 황제들이 쓴 현판이 곳곳에 걸려 있다. 강희대제, 건륭제, 당 태종, 현종 때부터 이슬람인들이 거주했으니 명, 청을 거치면서 이슬람 신도가 수천에 이르렀으며 황제가 시안을 오면 종루, 고루, 시안성 그리고 회족거리, 청진사를 오지 않았겠는가? 이 회족거리(回民街)에 가게 되면 꼭 이 청진사에 들러서 중국식 모스크를 한번 볼 것을 강추한다. 운 좋으면 확성기가 울리고 예배가 시작하는 광경을 보게 될 수도 있다. 중국 시안, 위구르 신장을 비롯한 중국 내 이슬람인들, 그 수가 수천만에 이른다. 중국어를 못하던 예전 신장 우루무치에서 만난 어여쁜 여인도 이 회족이나 위구르족의 후손이 아닐까?<img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_959_thum.jpg" /><img src="https://www.usjournal.kr/news/data/20250116/p1065611150896155_978_thum.jpg" />권오기 여행아티스트 [저작권자ⓒ 울산저널i. 무단전재-재배포 금지]</div>

시안은 실크로드 관문도시답게 곳곳에 모스크에 있다. 시안에 있는 회족의 이슬람교사원을 청진사(淸眞寺)라고 한다. 당나라 시대 장안에는 실크로드를 통해 무역을 하기 위하여 수많은 위구르인, 페르시아인, 아랍인 등 서쪽 지역에 사는 외국인들이 중국에 들어왔다. 특히 당태종이 아랍인들의 중국 거주를 허락하며 많은 이슬람인이 중국 거주를 시작하였다. 이들이 오랫동안 한족(漢族)과 혼혈되어 후이족(회족 回族 Huízú)이 형성된 것으로 본다.

[권오기의 문화기행] 중국식 이슬람 사원 청진사(请真寺)를 가다

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/17/2GNQ9ICU5F_1.jpg" /></figure>신라 시대의 미실부터 조선 시대의 황진이까지 우리 역사 속 인물들이 드라마나 영화 등에 다뤄질 때면 사실 여부를 두고 진위 논란이 벌어진다. 한국 근대 역사소설에 관한 연구로 박사학위를 취득한 저자는 실존 인물과 가상의 인물을 변별하고 그들 행적의 개연성을 따져 묻는 사태를 보며 “역사문예에 재연된 과거가 공인된 역사가 아니라는 암묵적인 인식이 있다”고 말한다. 대중이 가장 즐겨찾는 역사의 배움터이자 재미와 교훈까지 모두 챙겨갈 수 있는 역사문예의 세계로 빠져보자. 2만원</div>

신라 시대의 미실부터 조선 시대의 황진이까지 우리 역사 속 인물들이 드라마나 영화 등에 다뤄질 때면 사실 여부를 두고 진위 논란이 벌어진다. 한국 근대 역사소설에 관한 연구로 박사학위를 취득한 저자는 실존 인물과 가상의 인물을 변별하고 그들 행적의 개연성을 따져 묻는 사태를 보며 “역사문예에 재연된 과거가 공인된 역사가 아니라는 암묵적인 인식이 있다”고 말한다. 대중이 가장 즐겨찾는 역사의 배움터이자 재미와 교훈까지 모두 챙겨갈 수 있는 역사문예의 세계로 빠져보자. 2만원

역사문예란 무엇인가 ‘우리 역사의 사생아들’

<div>자연 생태발전 조화 융합으로 소강사회'세계 야생 천국 50곳', 세계 권위 잡지꼭 가봐야할 중국 50대 관광지에 선정유목 농경문화 접점, 초원 수원 생태 낙원문화 관광 다원적 서비스 융합 현대화 발전[간난주(연착)=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한국을 비롯한 외국인 관광객들의 중국 여행 패턴이 기존 대도시 및 명승고적 위주에서 산간 농촌과 체험 테마 여행 위주로 탈바꿈하고 있다. 외자 기업들의 중국 투자가 연해 발전도시에서 내륙으로 이전하는 것과 유사한 이치다. 뉴스핌 기자는 1월 5일 부터 나흘 동안 중국 칭짱(青藏)고원의 동부인 간쑤성 간난짱족자치주(甘南藏族自治州)를 방문 취재했다. 방문 사흘째인 7일 현지 미디어센터에서 간난짱족자치주 최고 관리인 허모바오(何谋保) 서기를 만나 간난주의 어제와 오늘, 미래 청사진에 대해 들어봤다.한국인 관광객들도 요즘 이곳을 많이 찾는다고 들었다. 간쑤성의 간난짱족자치주는 지리 문화적으로 어떤 곳인가. -간난주는 중국내 10개 장족 자치주, 30개 소수민족 자치주중 하나다. 간쑤와 칭하이, 쓰촨성과 접해있으며 칭장고원과 황토 고원의 전환지대에 위치해있다. 또한 유목 문명과 농경 문화가 만나는 지역이기도 하다. 남한 땅의 근 절반에 달하는 4만 5천 평방킬로미터의 면적에 한족, 장족, 회족, 토족 등 35개 민족, 75만명의 주민이 어울려 지내고 있다. 중국이 '어머니의 강'인 황하 상류에 위치했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/16/2501161226486723_w.jpg" /></figure>간난주는 한족과 짱족을 비롯해 많은 민족들이 분포한 지역인데 다른 민족과 문화가 조화롭게 공존하는 비결은 무엇인가. - 간난주는 사회주의 대가족으로 함께 어우러져 발전해왔다. 시진핑 신시대 주국 특색 사회주의 사상을 지침으로 중화민족공동체 의식을 굳건히 해왔으며 국가 통용의 언어와 문자를 전면적으로 보급해왔다. 간난주는 독특한 인문및 자연환경을 토대로 문화 관광 산업 발전에 주력해왔으며 각 민족의 교류와 융합을 촉진해왔다. 간난주의 모든 민족은 중화의 한 가족이며, 현대화 발전을 향해 공동 매진하고 있다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/16/2501161226477340_w.jpg" /></figure>간난주는 고지대 초원과 상류 수원, 생물 다양성이 우수한 지역이라고 하는데, 생태 문명 건설에 대해 소개할 점이 있다면. -황하와 장강의 상류지역인 간난주는 중국 서부의 중요한 생태 안전 지킴이라고 할 수 있다. 간난주는 수원 상류 지역으로서 고원의 다양한 생물과 초목, 수려한 산하를 보호하는데 총력을 쏟고 있다. 녹색 발전과 오염 방지, 생태 복원 관리, 국토 녹화, 치수 관리, 환경 안전 보장 '6대 프로젝트'를 적극 추진해왔으며 2021년 부터 206개의 생태 보호 복원 프로젝트에 착수했다. 초원의 녹화율이 높아지면서 생물 다양성 보호종인 설표와 금수리 검은목두루미 시짱영양(티베트영양) 등 희귀 야생동물 개체수가 꾸준히 증가하고 있다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/16/2501161226480381_w.jpg" /></figure>생태환경 보호에 힘쓰다보면 지역 경제 발전과 주민소득 증가에 제약이 있을텐데, 이런 문제는 어떻게 해결하고 있나.-생태보존 녹색발전은 간난 현대화 건설의 기본전략이다. 이런 기초하에 문화 관광 산업, 신재생 에너지 산업과 녹색 광업, 현대화 농업 및 축산, 장족 의학 , 노동 집약적 경공업 육성에 주력하고 있다. 지난 5년 동안 간난주의 도심과 농촌 주민 1인당 가처분 소득은 연평균 각각 6.1%와 8% 증가했다. 간난주 전체의 90%에 가까운 자연 농촌이 빈곤에서 벗어나 샤오캉촌으로 변신했고 '문화관광과, 3차 산업 융합, 다원 공생의 현대 산업구도 전환이 속도를 내고 있다.간난주는 국제관광 시장에서 어떤 위상을 지니고 있으며 향후 어떤 방식으로 인지도를 높여갈 계획인가. -간난주는 세계적으로 권위있는 관광잡지들에 의해 '세계 50대 야생 천국'중 하나로 자리매김했다. 중국 교양서 '중국 국가지리'는 간난주를 일생에 꼭한번 가봐야할 50곳 중 한곳으로 선정했다. 또한 유엔 산하기구는 중국에서 가장 아름다운 생태 저탄소 관광지로 명명했다. 특히 간난주 디에부(迭部)현 짜얼나(扎尕那)촌은 자연경관과 농림목축을 기반으로 생태 녹색 관광업을 적극 발전시키고 있다. 이 지역 주민의 1인당 소득은 10만 위안 이상으로 웬만한 큰 도시의 평균 소득 수준을 뛰어넘고 있다. 우리는 글로벌 문명 이니셔티브를 실천하며, 국제 표준, 중국의 풍모, 간난주의 독특한 매력과 특색을 앞세워 세계적인 '생태와 문화 관광 1번지로 자리 매김해나갈 계획이다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/16/2501161226483672_w.jpg" /></figure>간난주는 중국의 일대일로 연접 국가및 지역들과 문화 관광 분야에서 어떻게 교류협력을 추진해나갈 방침인가.- 관광은 다양한 문화의 상호작용과 인적 교류를 촉진하고 각국 국민들이 서로 이해의 폭을 넓히고 정서적으로 친밀해지는 효과적인 방법이다. 우리 간쑤성의 간난주는 고품질 일대일로 공동 건설을 통해 두번째 황금 발전 10년의 기회를 잡고 일대일로 연접국들과의 협력을 통해 상호 경제 발전을 촉진해나갈 것이다.서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com</div>

자연 생태발전 조화 융합으로 소강사회. '세계 야생 천국 50곳', 세계 권위 잡지. 유목 농경문화 접점, 초원 수원 생태 낙원. 문화 관광 다원적 서비스 융합 현대화 발전

[르포] ③ 야생 품고 녹색 발전 질주, 간쑤성 간난주 허모바오서기에게 듣다

<div><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202501/18/5b57cc17-c124-4b66-a385-e990e5c10f98.jpg" /></figure>어딘지 모를 깊은 숲속, 중절모를 쓴 노신사가 타자기를 두드리고 있다. 분명 타이프라이터는 손가락으로 키를 눌러 글자를 찍는 기계건만 종이 위에는 글자 대신 흑백의 이미지가 가득하다. 작가는 짧은 제목 외에 그 어떤 단서도 건네주지 않기에 우리는 독립적으로, 나만의 방식으로 이야기의 실타래를 풀어가야 한다. 이곳은 어디이고, 어떤 스토리가 담겨 있는 건지 끊임없는 호기심의 물음표가 파도쳐 언젠가 감동의 느낌표에 다다를 때까지 말이다.이 사진은 네덜란드 사진가 알렉스 팀머만스(Alex Timmermans)의 작품 〈The Image Maker〉다. 독학으로 사진을 배운 그는 초기 사진 기법인 콜로디온 습판 사진으로 작품을 완성한다. 프레드릭 스콧 아처(Frederick Scott Archer)가 개발한 습판 사진은 한 컷의 촬영을 위해 대형 카메라 유리판에 유제 도포, 감광, 정착, 세척, 니스 칠하기 등 일일이 나열하기도 힘든 많은 과정이 필요하다. 더구나 야외 촬영은 이동식 암실에 모든 화학약품을 싣고 움직여야 하기에 결코 만만한 작업이 아니다. 작가는 구형 페츠발 렌즈(Petzval Lens)를 사용해 중앙에는 선명한 이미지가, 가장자리로 갈수록 부드러워지는 흥미로운 프로세스로 완성된 몽환적인 이미지를 두고 ‘사진으로 만든 영화’라 소개한다. 애정을 담은 사진 한장 한장에 스토리를 담았으니 독자들을 위해 이야기 꾸러미를 살짝 풀어달라 청해보기도 했지만 팀머만스는 스토리를 찾아내는 것은 오롯이 감상자의 몫이라 말한다.긴 영화 한 편이 단 하나의 이미지로 표현됐다니 그 속에서 우리가 해석할 수 있는 스토리는 그야말로 한계가 없는데 말이다. 팀머만스는 보는 이가 지닌 서로 다른 경험치와 스펙트럼, 그리고 감성에 의해 이야기가 완성되고 이 한장의 사진은 오직 그들의 감성을 일깨워주는 버튼에 불과하다고 말한다. 깊은 숲속, 몽환적인 흑백의 이미지, 중절모를 쓴 신사, 타자기가 만들어낸 이미지들, 과연 여러분의 상상과 감성이 더해진 호기심은 어떤 이야기를 만들어낼지. 열린 결말에 당혹해 하는 대신 나만의 스토리텔링을 찾아보자. 다행히 그 어떤 스토리도 모두 정답이니 말이다.석재현 사진기획자·아트스페이스 루모스</div>

어딘지 모를 깊은 숲속, 중절모를 쓴 노신사가 타자기를 두드리고 있다. 분명 타이프라이터는 손가락으로 키를 눌러 글자를 찍는 기계건만 종이 위에는 글자 대신 흑백의 이미지가 가득하다. 작가는 짧은 제목 외에 그 어떤 단서도 건네주지 않기에 우리는 독립적으로, 나만의 방식으로 이야기의 실타래를 풀어가야 한다. 이곳은 어디이고, 어떤 스토리가 담겨 있는 건지 끊임없는 호기심의 물음표가 파도쳐 언젠가 감동의 느낌표에 다다를 때까지 말이다.

[사진 한 잔] 당신만의 스토리텔링

세계 최고 높이를 자랑하는 부르즈 할리파, 중동 최대의 쇼핑몰 두바이몰 등 화려한 랜드마크로만 기억되는 아랍 에미리트. 한국 언론사에서 기자로 일하다 아랍에미레이트 민항기 파일럿으로 전직한 저자 원요환은 10년 이상 아랍에미레이트에 머물며 현지에서의 경험을 총망라해 아랍에미레이트의 독특한 문화를 소개한다. 특히 책은 아랍에미레이트의 지리, 기후, 예술, 과학, 장례 등 현지인이 아니면 알 수 없는 다양한 특성을 초중등 교과 과정과 연계해 소개함으로써, 문화 다양성 시대에 중동 문화에 대한 진입장벽을 낮춘다. 1만6800원.

편견 없이 쓴 문화 소개 ‘있는 그대로 아랍에미리트’

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